Hey FranzS
was heißt einfach 
Im Grunde musst du nur dafür sorgen das dein Relais (das schwarze Teil) keinerlei Kontakt mehr zum Rest der 230V hat und die beiden Federn verbindest mit entsprechendem Draht/Litze zur eigentlichen Versorgung.
Ist halt eine Bastelei! Was hast du denn damit vor?
Ich denke rein als App soweit ich weiß immer noch nicht, theoretisch müsste es über 3rd party Serveranwendungen möglich sein das du eine Oberfläche für eine bestimmte Nutzergruppe erstellst, keine Ahnung wer da schon wie weit ist.
Als Testballon existiert so etwas bereits bei Homeassistant
Wenn es jetzt bei dir so ist das du ganz grundsätzlich nur weiterhin Home + Homebridge und Co. verwenden möchtest, so spricht beispielsweise nichts dagegen einfach eine parallel Homeassistant Instanz hochzuziehen, diese erbt lediglich die von dir freigegebenen Geräte (=entities) von Homekit und entspricht sozusagen dann deiner kastrierten UI Version von Home.
Jetzt gibst du jedem dem du darauf zugreifen lassen willst entweder den Login für die App (Homeassistant) oder den Link zu der UI.
haha..coole Sache 
Wie eingebunden?! Originale HUE Bridge?
Naja, das ist ja schon irgendwie auch der Trick des potentialfreien Schaltens.
Du kannst natürlich einfach nur die Masseleitung eines einzelnen Lüfters auftrennen und ihn damit deaktivieren, es bleibt halt leider dann das Problem mit der Stromversorgung für das Relais.
Daher dachte ich ja an ein Auftrennen an der Stelle deines Steuermoduls, hier kannst du entscheiden ob du eben die 24V oder die 230V für dein Relais verwendest ,ob du dann damit die komplette Steuerung lahm legst durch Abzwicken der Versorgung, oder die Steuerung deaktivierst durch Verwenden der Steuereingänge oder ob du am Ende einfach nur den einen Lüfter fürs Schlafzimmer die Masse abklemmst mittels Relais, das ist ja dann bereits nicht mehr die große Komplikation.
Blöd nur wenn du zur Steuerung nicht hinkommst.
öööh, wie?!
Naja du willst die eine + Leitung von dem einen "PC Lüfter" da bei dir auftrennen, oder?!
Da dazwischen hängst du das potentialfreie (!!!) Relais deines Osram+ --> also ohne Verbindung nach 230V !!!
Damit lässt du Relais die Kleinspannungs Zuleitung zum Lüfter auftrennen oder schließen
Den Osram+ selbst versorgst du natürlich ganz herkömmlich mit den 230V mit denen auch die Lüftersteuerung versorgt wird.
Zwischen Relais und Lüftersteuerung kannst du doch einfach sehr lange und auch sehr dünne (kaum Strom!) Kabel ziehen
Wobei ich gerade jetzt mit deiner Frage nach dem N etwas stark unsicher bin wie ausgeprägt deine Elektrokenntnisse sind.
Eventuell solltest du daher doch lieber die Variante ohne 230 V in Angriff nehmen 
--> Such doch mal im Internet einen Schaltplan von deiner Lüftersteuerung
oder mach mal ein paar mehr Fotos, evtl. kann man hier ganz easy 12V abzwacken oder dergleichen, dann wird die Sache auch gleich weniger gefährlich
Theoretisch gibts auch noch Buttons die man schütteln können sollte
Zmd. wird das beworben
Stell ich mir nur super zäh vor wenn man das Teil irgendwo hingeklebt hat
Hey hey
Ja das mit dem Batteriebetrieb wird leider nix!
Das geplante Zigbee Device ist ja quasi ein Router und geht damit auch niemals in einen deep sleep wie die Zigbee Kollegen welche ein Endgerät darstellen.
Das bedeutet wiederum du hast eine dauerhafte Stromaufnahme von sogar gar nicht mal so wenig ~20mA oder so. Hier spielt keine Knopfzelle lange mit.
Ich seh aber üüüüberhaupt kein Problem das ganze entweder mit den 230V zu versorgen und den Schalter so umbauen das er potentialfrei wird (dazu solltest du aber einigermaßen wissen was du tust)
oder du baust dir den Osram Schalter gleich direkt auf den Niederspannungsbetrieb um, immerhin muss ja irgendwo auf dieser Lüftersteuerung auch eine verwendbare Spannung vorhanden sein welcher du nochmal ein paar mA Strom entnehmen kannst.
Die Frage ist wohl auch der Platz, ich gehe davon aus das ganze ist Unterputz montiert und hat nicht zu viel zusätzlichen Stauraum
Über den Aqara Hub. Gäbs denn überhaupt eine andere Möglichkeit?
deconz, zigbee2mqtt, raw....
hmmm, schon ja
Huhuuuuuu
An die Auto Unlock User
geht das noch bei euch seit iOS 13 ?! 
Achso, ja damit meinte ich lediglich deine Türklingel
hier steht ja unter Fehlersuche das man 12VDC nachweisen soll, ich gehe mal stark davon aus das stimmt dann so auch.
Das widerrum bedeutet für dich das es sehr viel einfacher ist dieses Signal für deine weiteren Zwecke zu verwenden.
Beim Rest der Anlage geb ich dir Recht sehe ich auch nur die typische Klinge Wechsespannung im niedrigen 12V Bereich, aber das kann dir ja erstmal egal sein weil du für die Türöffner FUnktion ja nur einen Schließer brauchst. Interessant wird es dann wenn du irgendwelche Smart Devices auch noch versorgen möchtest...
Kannst du vielleicht bis morgen warten?!
Ab Dienstag wird 13.1 ausgerollt und vielleicht ist die Wartezeit für dich weniger schlimm wie ein quasi kaum möglicher downgrade
Alles anzeigen@Ruiner: Danke auch für deine Variante(n), aber ich würde das dann doch lieber erstmal mit Bastelei probieren wollen, da mir das irgendwie "sauberer" vorkommt.
So ganz schlau werde ich aber noch immer leider nicht. Ich habe auf einer anderen Seite eine Variante gefunden bei dem mit folgenden Komponenten gearbeitet wurde:
1x Wemo D1 Mini, 1x Wemo 1-Kanal Relais, 1x Trippler Base, 1x Optokoppler, 1x Widerstand (1K) und 1x Brückengleichrichter
Ist es mit den oben genannten Komponenten möglich, sowohl das Klingelsignal zu erkennen, als auch die Tür zu öffnen und das Ganze auch per Homebridge in Homekit unterzubringen? Sprich, es würde noch nicht mal ein Fensterkontakt und eine Stromversorgung nötig sein? Oder müsste man statt des Optokopplers doch lieber ein 2-Kanal Relais + Fensterkontakt nehmen müssen?
Sinan
hmmm... das ist ohne weitere Infos eine ziemlich wenig aussagekräftige Einkaufsliste 
Du brauchst beispielsweise denke ich keinen Gleichrichter da du offensichtlich ein Gleichspannungssystem hast
Und ganz grundsätzlich, du brauchst halt einmal einen Homekit "LESE" Kanal der dir das Signal für die Klingel abgreift
Und einmal brauchst du einen Homekit "SCHREIB" Kanal welcher dir eine Aktion ausführt, beispielsweise den Türöffner bedient.
Natürlich kannst du mit einem Wemo (wenn man fit ist) das via Homebridge so abbilden das du beides kannst.
Ich kanns nicht und hab mir deshalb für die Lese Anwendung mit einem Tür/Fensterkontakt weitergeholfen und für die Schreib Anwendung eben mit einem Relais (Osram in meinem Fall)
Vielen lieben Dank, dass du dich meiner Frage angenommen hast upwind_anderl.
Das klingt doch schonmal sehr gut. Leider habe ich noch kein Multimeter, aber das ist für die kommenden Tage fest eingeplant zu bestellen.
Das mit dem Öffnen klingt ja fast noch spannender, da das ja quasi dann wie ein selbst gebauter Nuki Opener/Nello wäre. Gibt es so einen potentialfreien Schließer für Homekit/Homebridge in günstig?
Sinan
Potentialfrei heißt, du musst dringend dafür Sorge tragen das es wirklich komplett ohne irgendeinen Anschluss an weiterführende Leitungsteile geschalten wird.
Das könnte in deinem Fall ein einfaches Relais sein welches via ESP, Arduion Relais, wemos d1 etc. passieren.
Oder über 230V Aktoren die entsprechend umgebaut sind oder von vorne herein schon potentialfrei sind.
Beispielsweise Osram zerlegt und potentialfrei gebaut oder Shelly oder Fibaro oder sonoff tasmota potentialfrei gebaut
Da aber der letzte Punkt zunächst mal arbeiten an Netzspannung bedeutet sollte entsprechendes Fachwissen und notwendige Vorsicht vorhanden sein!
Immerhin kannst du durch Fehlbedienung ohne weiteres deinen Türsummer im Erdgeschoss unter 230V klemmen, da freut sich der Besucher auch nicht mehr.
Evtl. ist bei nicht ausreichendem Vorwissen ein Selbstbau im Niedervolt Bereich wie mit oben genannten Kleinspannungsrelais sinnvoller
Wenn du noch (2) und (3) mit einem potentialfreien smarten Schließer verbindest könntest du zusätzlich noch die Haustür via smarthome öffen
Klar
Hast du was zum messen?!
Zwischen (4) und (1) sollten 12V DC anliegen wenn jemand unten die Klingel betätigt.
check das mal
Wenn das so ist, könntest du die parallel mit einem 12V DC Relais verbinden und den Relais Ausgang verbindest du einfach mit einem Leakage Sensor, oder einem Tür/Fensterkontakt wie schon paar mal gezeigt hier.
Hab noch nicht geupdatet 
Gibts eigentlich schon Probleme??!
Wird wohl erst Interessant wenn die 10 Lampen durch Stripes ersetzt werden können.
naja, aber solange hue bei ihrer jetzigen Stripe Technik bleibt fehlt die Diversität und mit diesen Stripes geht daher dann auch kein echtes Ambilight.
Sie müsste da erst noch ein neues Stripe Produkt auf den Markt klatschen
Hmmm dann hätte ja ein PI Neustart eh nix bewirkt oder 
schon klar NorbertM ich wurde gefragt was ich von dem Ding halte und hab halt meinen Senf abgegeben nachdem ich ihn zerlegt und kurz mal angeschaut habe
Also das Wort "Repeater" haben die Teile im nicht umgebauten Zustand eigentlich nicht wirklich verdient, da man gefühlsmäßig davon ausgeht das hier mit viel Bumms dann einfach Reichweite geschaffen wird.
Fakt ist, es sind halt die gleichen zigbee Module die in den Endgeräten verbaut sind und einen Verstärker oder dergleichen hab ich auch vergeblich gesucht.
Also in Wahrheit ist der Gewinn den man hier hat der reine Mesh Gewinn, also im Original Zustand, ohne die Möglichkeit die Antenne an eine sehr viel tollere Position zu bringen hat man hier denke ich genau so viel erreicht als wie wenn man da an entsprechender Stelle einfach eine Zigbee Glühbirne / Steckdose was auch immer installiert.
Also eine Tradfri Steckdose wenn's die gäbe (oder gibt?!) täte wohl den gleichen Zweck
Der große Vorteil ist aber das man hier die Antenne an einem Niedervolt System nach aussen geführt hat, was streng genommen bei einer Steckdose mit 230V schon sehr sehr gut zu durchdenken ist
