aber funke ihn doch einfach mal an
Jaha, dazu müßte ich erst mal einen haben! Die kosten in Kina zwar nur $5, trotzdem hätte ich gern gewußt, ob es sich als Raver lohnt, dort welche zu bestellen.
Beiträge von Edward J. Nately III
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Nachdem sich mein alter Sonoff Basic erfolgreich flashen ließ, stellt sich mir die Frage, ob die neuen Sonoffs vom Typ BasicR2 auch noch den ESP8266 an Bord haben oder schon mit dem noch-nicht-raven-fähigen ESP32 ausgestattet sind. Weiß das jemand?
Ein anderes altes Schätzchen, welches bisher über das MagicHome-Plugin der Homebridge eingebunden war tickt jetzt ebenfalls nativ per Raven:
Das Script dazu:
Code{"c":{"b":[{"g":0,"t":5}]},"a":[{"t":30,"g":[14,12,13,15],"ld":[0,1,0,1],"b":[{"g":0}]}]} -
Was spricht gegen den Originalbefehl
Da spricht ganz offensichtlich nix gegen. Der funktioniert auch hier!
Code
Alles anzeigennately@NatelysMac ~ % python3 -m esptool -b 115200 write_flash -fs 1MB -fm dout -ff 40m 0x0 fullhaaboot.bin esptool.py v4.4 Found 2 serial ports Serial port /dev/cu.usbserial-AQ00JOGE Connecting... Detecting chip type... Unsupported detection protocol, switching and trying again... Connecting... Detecting chip type... ESP8266 Chip is ESP8285N08 Features: WiFi, Embedded Flash Crystal is 26MHz MAC: 84:ad:8e:67:91:fd Stub is already running. No upload is necessary. Configuring flash size... Flash will be erased from 0x00000000 to 0x00062fff... Compressed 403344 bytes to 286837... Wrote 403344 bytes (286837 compressed) at 0x00000000 in 25.5 seconds (effective 126.8 kbit/s)... Hash of data verified. Leaving... Hard resetting via RTS pin...TNX!
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Ich hänge der Vollständigkeit einfach nochmal zwei alte Threads an
Die hatte ich mir erst kürzlich noch mal angesehen, als das Thema Raven hier wieder aufkam und dabei gedacht: Man hört nichts mehr von ihm. Was wohl der Sebbo macht? Daher schön, hier wieder von Dir zu lesen!
Vielleicht helfen die Ergänzungen ja dem ein oder anderen.
Ich hab diesbezüglich gleich mal ne Frage: Mit dem erworbenen Halbwissen zum Flashen eines D1mini juckt es mich, noch einmal zu versuchen, einen Sonoff Basic und einen MagicHome mit der Raven-Firmware zu versehen. Die Teile hatte ich in der Grabbelkiste eingemottet, nachdem das Flashen via Raspbi damals irgendwie fehlschlug. Jetzt hab ich den Sonoff nochmal über einen seiellen USB-Adapter mit gedrückter Taste am Mac angeschlossen und mit dem Terminalbefehl von loonypac angepingt:
Code
Alles anzeigennately@NatelysMac ~ % python3 -m esptool flash_id esptool.py v4.4 Found 2 serial ports Serial port /dev/cu.usbserial-AQ00JOGE Connecting.... Detecting chip type... Unsupported detection protocol, switching and trying again... Connecting... Detecting chip type... ESP8266 Chip is ESP8285N08 Features: WiFi, Embedded Flash Crystal is 26MHz MAC: 84:ad:8e:67:91:fd Uploading stub... Running stub... Stub running... Manufacturer: 51 Device: 4014 Detected flash size: 1MB Hard resetting via RTS pin...Ok, der Port bleibt offensichtlich ein Geheimnis, aber der ESP antwortet. Also probiere ich:
Code
Alles anzeigennately@NatelysMac ~ % python3 -m esptool erase_flash esptool.py v4.4 Found 2 serial ports Serial port /dev/cu.usbserial-AQ00JOGE Connecting... Detecting chip type... Unsupported detection protocol, switching and trying again... Connecting... Detecting chip type... ESP8266 Chip is ESP8285N08 Features: WiFi, Embedded Flash Crystal is 26MHz MAC: 84:ad:8e:67:91:fd Stub is already running. No upload is necessary. Erasing flash (this may take a while)... Chip erase completed successfully in 3.6s Hard resetting via RTS pin...Das Löschen scheint also auch funktioniert zu haben. Wie aber bekomme ich jetzt die fullhaaboot.bin hochgeladen? Der write_flash will ja allerlei Angaben bzgl. der verwendeten Schnittstelle transportieren.
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Erst kürzlich brüllendes Gelächter aus dem Badezimmer. Die Gefährtin hatte den dort befindlichen HomePod angewiesen: Hey Siri, spiele Bach! Daraufhin erklang das leise Plätschern eines Fließgewässers.
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HomeSpan war mir noch gar kein Begriff.
Wurde hier schon erwähnt. Ist komplizierter als Raven, dafür nochmal flexibler. Ich habe es (trotz Unterstützung) noch nicht ans Laufen bekommen. Der Upload funktioniert bei mir nicht. Außerdem kann ich kein C programmieren und wäre wie ein Scriptkiddie auf copy & paste angewiesen.
Bei Letzterem kann dir sicherlich Edward J. Nately III helfen, der das jüngst erfolgreich für sein Motorsteuerung-Projekt umgesetzt hat.
Meine Steuerung ist für Gleichspannungsmotore (Polwendeschaltung mit je zwei Relais). Servos brauchen eine andere Ansteuerung. Analoge Servos per Impuls (PWM), digitale Servos per Datenwort. Ich vermute, das wird von Raven nicht unterstützt. Hab dort zumindest noch nix für den Zweck gefunden.
Vertrauensvoll deshalb, weil bei der Weitergabe erstmal dein WLAN-Zugang im ESP gespeichert ist.
Auch wenn Du im Setup-Mode zuvor ein Remove WiFi Settings angewählt hast? Ich hatte vermutet, dann könne man das Ding mit jungfräulicher WLAN-Einstellung einfach weitergeben?
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iOS 16.3 is finally released
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Doppelradarsensor Mikrowelle 5,45 €
Ich hab auch erst mal nen ganz billigen in Kina bestellt - fürchte aber, daß der nix taugt, denn andererseits gibt es welche für zweistellige Beträge, wie etwa von seeedstudio oder DFRobot.
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Lese den aber kopfschüttelnd, weil ich das meiste nicht verstehe.
Ich verstehe keine Zwölftonmusik und drehe am Radio einfach einen Sender weiter, wenn Schönberg ertönt. Man muß ja nicht alles akzeptieren, kann doch aber respektieren und gleichzeitig ignorieren. Leben und leben lassen.
aber was kann ich hiermit erreichen
Mir hilft das System (wie auch Walta schon schrieb) Hardware einzubinden, die es für Homekit so nicht zu kaufen gibt. Als nächstes steht ein kombinierter Sensor aus Temperatur, Luftfeuchte, Licht und Anwesenheit (Radarwellensensor) auf dem Programm. Ist doch super, wenn man sich eierlegende Wollmilchsäue mit geringstem Futtermitteleinsatz selbst züchten kann.
In den konkreten Anwendungs-Beispielen sowohl von Edward J. Nately III s "Motorenschaltung"
Die funktioniert inzwischen, muß nur noch sauberer verdrahtet und ins Gehäuse gepflanzt werden. Wozu ich das brauche? Um ehrlich zu sein: Kein Mensch braucht einen per Siri verstellbaren Lattenrost - aber es ist toll einen zu haben!
Das Projekt eines Luxusbetts war eigentlich schon abgeschlossen. Im Motorblock, der Kopf- und Fußteil verstellt, befand sich ein Funkempfänger weit jenseits von 433 MHz, so daß ich einen Umsetzter an die Fernbedinung prömpeln mußte, der dann erst über Broadlink und Homebridge-Plugin angesteuert werden konnte. So umständlich - so unzuverlässig. Ich wollte die Motoren gern direkt und nativ ansteuern. Und am liebsten mit nem Schieberegler in der Home-App, um die Höhen zu verstellen. Da Homekit leider keine Betten kennt, melden sich Kopfkissen und Fussablage hier jetzt mit je einem Rollo-Symbol für "hoch" und "runter". Shellys gingen nicht (da 24V-Zuführung über die Deckenaufhängung) und außerdem hätte ich zwei Stück gebraucht - der ESP triggert gleich 4 Relais für zwei Motoren.
Vollkommen übergeschnappt? Ja ok, dekadente Bastelei. Zugegeben. Wir hatten aber auch schon mehrfach automatisierte Hühnerklappen im Forum. Hat mir auch gut gefallen, hab nur leider kein Federvieh. Für mich war der Umbau ein erster Test, was so geht mit Raven. Bin sehr angetan und jetzt sozusagen Raver auf dem zweiten Bildungsweg.
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Siehe späteres Edit im letzten Posting.
Es funktioniert jetzt! (hüpf... jubel...)
Hab es so ähnlich geändert, wie in Deinem zweiten Vorschlag.
Super!
Das mit den PullUps ist nur noch zweitrangig. Ich lass erst mal die externen Widerstände dran.
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was also beim Loslassen des Tasters vermutlich den "low"-Impuls als Gegenteilschaltung sozusagen interpretiert
Hatte ich auch vermutet. Passt aber nicht zum Verhalten bei
Code"f2": [{ "g": 16, "t":0 }, { "g": 14 ,"t":0 }]da will er bei Tastendruck bis Endposition fahren, was sich aber mit einem erneuten Schalten für die Dauer des Tastendrucks unterbrechen lässt. Also:
erster Tastimpuls - nimmt Fahrt auf in Richtung Endposition
zweiter Tastendruck - Pause und beim Loslassen Weiterfahrt
noch ne Tasterbedienung - dito
bis Endposition erreicht
Mit Deinem Vorschlag, also ohne "t": 0
Code"f2":[{"g":16},{"g":14}]fährt er nach Tastendruck bis Endhaltestelle ohne sich durch weiteres Tasten noch irgendwie beeindrucken zu lassen.
Ein selbst wie auch immer angebrachter Widerstand lässt sich nach meiner Einschätzung durch diesen Key NICHT de-/aktivieren.
Klarer Fall, die kann man dann nur weglassen. Frage ist halt, ob denn der D1-mini interene PullUps verfügbar hat, um sie mit "p": 1 aktivieren zu können.
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Edit: Ich habs!
So muss es aussehen:
Code"f0": [{ "g": 16, "t":0 }], "f1": [{ "g": 14, "t":0 }], "f2": [{ "g": 16 }, { "g": 14 }] -
Zwei Fragen noch (damit ich es nicht nur abschreibe, sondern auch kapiere):
Wenn das Ereignis "t": 1 bedeutet, daß ein Taster geschlossen wird,
heißt dann "t": 0, daß der Taster wieder geöffnet wurde?
Auch aus einem anderen Beschreibungstext werde ich nicht schlau:
Zitat"p": 1 - the internal pull-up resistor is enabled
Genau genommen heißt das doch, man muß mit dem Setzen dieses Wertes den entsprechenden GPIO gar nicht mehr mit einem externen Widerstand beschalten? Derzeit habe ich noch PullUps zu 10k
an den Eingängen hängen. Daß es da auch internen Widerstand gibt, hab ich bislang geflissentlich überlesen. Oder verstehe ich das nur wunschdenkend?
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Robin ProLine Türklingel hat HK-Firmware und App erneuert.
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Entweder du konfigurierst den noch weiter mehr oder weniger aufwändig um, oder wählst gleich der Einfachheit halber statt dessen GPIO 14 (D5)
Hab jetzt GPIO 5 (D1) und GPIO 4 (D2) für die Relais und GPIO 16 (D0) und GPIO 14 (D5) für die Taster genommen.
Damit funktioniert es.
Definiere "Ruhezustand
Das Relais soll ohne Signal nicht anziehen.
Des Rätsels Lösung lag nicht am D1-mini sondern am Verhalten des 4er-Relais-Moduls. Dessen Relais ziehen bei Low an und nicht bei High. Hab noch nicht herausgefunden warum. Auf der Platine kann man bis auf die Versorgungsspannung auch nichts umjumpern. Nehme ich die 1er-Relais-Module klappt es. Die ziehen bei High an.
Im übrigen sind diese Platinen auf der durchkontaktierten Seite ganz schlecht gelötet. An einem Pfostenstecker waren soger zwei Kontakte gebrückt. Zur Sicherheit werde ich die alle nachbraten.
Nach meinem theoretischen Verständnis sollte das mit dem D1 Mini wie folgt über geänderte State Inputs in deinem Sinne funzen
...
Allerdings musst du dann die Taster bis zum vollständigen Öffnen/Schließen halten, da sie sofort nach dem Loslassen einen Stop-Befehl absenden.
Nein, den Gefallen tut er mir nicht. Wenn ich die Taste loslasse rennt er weiter, drücke ich erneut, stoppt er und rennt weiter, wenn ich dann wieder loslasse. Das Script sieht jetzt so aus (incl. geänderter GPIOs):
Code
Alles anzeigen{ "a": [{ "t": 45, "o": 24, "c": 20, "f": 70, "0": { "r": [{ "g": 5, "v": 1 }, { "g": 4 }] }, "1": { "r": [{ "g": 5 }, { "g": 4, "v": 1 }] }, "2": { "r": [{ "g": 5 }, { "g": 4 }] }, "3": { "r": [{ "g": 5, "i": 0.2 }, { "g": 4 }] }, "4": { "r": [{ "g": 5 }, { "g": 4, "i": 0.2 }] }, "f0": [{ "g": 16 }], "f1": [{ "g": 14 }], "f2": [{ "g": 16, "t":0 }, { "g": 14 ,"t":0 }] }] }Das mit dem Rollladen mit 24V Motor wird im Shelly Forum immer wieder besprochen.
Hab im Forum gefragt und keine Antwort erhalten. Es scheint so zu sein, als ob die Shelly-HK-Firmware für Rollos und Rolläden beim Drehen die Stromaufnahme überwacht um "Obstacles" zu ermitteln. Strommessung geht aber nicht bei Kleinspannung. Daher soll nun der D1-mini Verwenung finden. Außerdem kann ich mit dem gleich vier Relais steuern und dazu noch vier Tasten anschließen.
Gibt es in der RavenWiki keine Beispiele für Rollladen?
Ja, gibt es. Ist allerdings für den Shelly 2.5 geschrieben. Kann man als Vorlage für den D1 nehmen, muß nur die GPIOs anpassen (siehe oben).
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Benutzt du für dein Projekt ein Shelly 2.5?
Nein, eben nicht. Der Shelly geht im Roller-Shutter-Modus nur mit 230 Volt. Ich brauche eine Lösung für Kleinspannung, da am Einsatzort der Motoren keine Netzspannung zulässig ist und nur 24V- zur Verfügung stehen. Daher käme mir eine Rollosteuerung per D1mini sehr gelegen. Ich hab für dessen Script nur die Syntax vom Shelly-Beispiel übernommen, um überhaupt erst mal einen Anfang zu finden. Das funktioniert ja auch - bis auf die o.g. Probleme.
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Um meine Homekit-Motorsteuerung umzusetzen, habe ich erst mal nach diesem Vorbild einen Shelly 2.5 nachgebaut. Das sieht bei mir jetzt so aus:
Code
Alles anzeigen{ "a": [{ "t": 45, "o": 24, "c": 20, "f": 70, "0": { "r": [{ "g": 15, "v": 1 }, { "g": 4 }] }, "1": { "r": [{ "g": 15 }, { "g": 4, "v": 1 }] }, "2": { "r": [{ "g": 15 }, { "g": 4 }] }, "3": { "r": [{ "g": 15, "i": 0.2 }, { "g": 4 }] }, "4": { "r": [{ "g": 15 }, { "g": 4, "i": 0.2 }] }, "f0": [{ "g": 5, "i": 1, "p": 1, "t":0 }], "f1": [{ "g": 13, "i": 1, "p": 1, "t":0 }], "f2": [{ "g": 5 }, { "g": 13 }] }] }Das "Rollo" öffnet in 24 sek und schließt in 20 sek
Das Öffnen-Relais hängt an GPIO 4 (Anschluss D2)
Das Schließen-Relais hängt an GPIO 15 (Anschluss D8)
Die Taste für das Öffnen hängt an GPIO 13 (Anschluss D7) mit PullUp-Widerstand
Die Taste für das Schließen hängt an GPIO 5 (Anschluss D1) mit PullUp-Widerstand
Das Ganze funktioniert sogar in Homekit
aber es gibt (noch) Probleme:Der D1mini bootet nur, wenn das Relais an D8 nicht angeschlossen ist. Da scheint es Rückwirkungen der Anschlüsse auf das Startverhalten zu geben. Zuppel ich den Draht ab und drücke Reset, bootet er. Dann kann ich den Draht wieder anstecken und die Steuerung funktioniert. Welche GPIOs sind denn intern reserviert und welche kann man für Relais und Taster bedenkenlos verwenden?
Außerdem ziehen die Relais im Ruhezustand an und fallen ab, wenn das Signal kommt. Umgekehrt wäre es mir lieber. Ich vermute, da muß mit "i": 1 noch invertiert werden. Aber wo? Hinter jedem "g"?
Dann noch eine letzte Frage: Bei meinen Shelly-Rollos stoppt der Motor, wenn ich die Tasten loslasse. Hier fährt der Antrieb ohne Halt bis zur jeweiligen Endposition. So braucht es einen extra Stop-Taster, den ich aber nicht einbauen will. Besser wäre die erstgenannte Variante, so daß der Motor nur so lange rödelt, wie man drückt.. Gibt es dafür eine Möglichkeit?
tnx/nately
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Keine Ahnung, ob das mit dem Architektur-Upgrade zu tun hat, aber seit einigen Tagen schon nervt mich der HomePod mit immer der gleichen Meldung:
Wenn ich dann das Passwort für die AID eingebe, ist für ein paar Stunden Ruhe, aber spätestens am Folgetag grüßt das Murmeltier.
Neustart des HomePod schafft keine Abhilfe.
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Solid State Relais (ohne Klick-klack)
Die Dinger sind robust und verschleißfrei - aber ohne galvanische Trennung. Daher habe ich sie bislang noch nicht verwendet. Was der Bauer nicht kennt... Außerdem hat das altmodische Klick-klack auch Vorteile. Fachkundige erkennen (wenn mal etwas nicht funktioniert) schon am Geräusch: Aha! Ansteuerung geht, Fehler liegt sekundärseitig oder eben umgekehrt. Und da wir gerade bei Fachkunde sind: Im Mittelspannungsbereich sollten nur jene herumkneten, die das mal gelernt haben. Wer fachkundig ist, weiß aber auch, daß die Shellys, Sonofs und wie sie alle heißen, die beworbenen Stromstärken von >10A nicht auf Dauer schalten werden. Kein Elektrogeselle käme auf die Idee, eine Waschmaschine oder einen Heizkörper mit einem Kleinrelais schalten zu wollen. Da wäre ein Schütz oder Solid State schon die bessere Wahl.
Optogekoppelt für weniger leistungshungrige Elektrogerätschaften
Hab von denen einen Vierer und mehrere Einer gekauft.
Klappern ohne Probleme.
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Will man selber löten dann empfehle ich einen Mosfet.
Ich liebe den Geruch von Kolophonium am Morgen - in dem genannten Fall ist das Selberlöten aber unsinnig. Die fertigen Relaisbausteine sind einfach zu billig. Hab bereits welche gekauft und einen auch schon angeschlossen. Funktioniert!
Da gibt es Typen die bei 3,3V einiges an Leistung schalten können.
Ja, vielleicht für den Antrieb von RGBW-Stripes interessant. Da habe ich noch keine fertigen Module für ESP-Anwendung gesehen. Muss man aber wahrscheinlich nur etwas intensiver suchen. Mittlerweile gibt es ja nix mehr, was es nicht gibt.
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Andersrum gefragt: Was willste denn anschließen?
Später mal Relais. Die werden dann aber entkoppelt. Zum Testen hab ich jetzt LEDs dran. Mit dem empfohlenen Vorwiderstand von 330 Ohm fließt weniger als 1 mA. Das glimmt daher nur. Für etwas mehr Helligkeit wollte ich wissen, was man den Ausgängen zumuten kann.
