Beiträge von synna

Zitat von DenisSausW

Verdammt, noch ein guter Grund eine HomeBridge einzurichten.

Ich hoffe ja, dass Apple endlich die Home App verbessert oder zumindest die Schranken für Drittanbieter Apps öffnet, wenn Matter Einzug erhält und dann auch gleich noch ein paar Gerätetypen nachliefert. Die aktuelle Situation ist sehr unbefriedigend.

Zumindest in der Theorie könnte Matter auf jeden Fall dafür sorgen, ich fänd's gut.

Aber es ist, wie du sagst: HomeBridge wird immer attraktiver, ich habe hier genug Geräte, die das gut vertragen könnten.

Zitat von Migo

Gelöst habe ich es jetzt über ein SwitchBot, der einfach den Summer drückt wenn ich es möchte. Selbst mit dem Hub Mini bin ich weit unter dem Preis vom Opener geblieben und kann zusätzlich noch meine Curtains ansprechen.

Vllt wäre das ja auch eine Alternative für dich?

Oh, das ist ein guter Vorschlag, lieben Dank!

Ich fürchte bloß, dass ich das bei mir nicht so gut umsetzen kann, weil der Summer wohl erst funktioniert, wenn geklingelt wurde und man dafür evtl. sogar den Hörer abnehmen muss.

Zitat von Patrick_

Richtig. Das HomeKit Protokoll bietet zum aktuellen Zeitpunkt keine Möglichkeit den Nuki Opener in HomeKit einzubinden, da ein solcher Produkttyp von Apple noch nicht für HomeKit freigeschaltet wurde. Somit bekommt er nach wie vor noch keine Homekit-Zertifizierung.

Es gibt Plugins für Homebridge mit dem man den Nuki Opener in der Home App steuern kann.

Ansonsten bleibt dir nur die Nuki App, ja.

Das Nuki Lock ist Homekit-kompatibel und taucht auch direkt in der Home App auf. Apples Home App kennt aber nur zwei Zustände bei Türschlösser (aufsperren und zusperren). In der Nuki App kann man auch noch "Falle gezogen" als Zustand nutzen.

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Danke für die Erklärung, das hatte ich in der Form gar nicht bedacht. Nachdem auch mein Staubsauger, vermutlich aus den selben Gründen, nicht mit HomeKit kompatibel ist, wird es wirklich mal Zeit, über eine HomeBridge nachzudenken.

Zitat von DenisSausW

Ich hab das zwar noch nie gemacht, aber kompliziert dürfte es nicht werden. Teuer wird es eventuell trotzdem je nach Modell.

Ich hab kürzlich den Nuki Opener installiert und wurde dann dahingehend enttäuscht, als dass er nicht mit HomeKit kompatibel ist. Dennoch finde ich ihn nützlich. Vielleicht wird das ja irgendwann über ein Update nachgereicht.

Danke für die Einschätzung.

Die fehlende Kompatibilität mit HomeKit ist ein guter Punkt, d.h. der Opener funktioniert nur über die Nuki App, während das Schloss auch über die Home App funktioniert, richtig?

Liebe Community,

mein Anliegen ist evtl. etwas speziell und ich habe bisher noch nichts dazu gefunden, daher dachte ich, ich frage mal nach. Ich würde gerne in einer Mietwohnung das Nuki Lock und auch den Nuki Opener installieren, damit ich tatsächlich sowohl Haus- als auch Wohnungstür ohne Schlüssel öffnen kann. Meine Innensprechstelle in der Wohnung (SKS HT-4600) ist aber lt. Nuki nicht kompatibel und in deren Forum gibt es einen ewigen Thread, in dem User:innen versuchen, genau dieses Setup zum Laufen zu bekommen – aber ohne definitiven Erfolg. Meine letzte Idee war nun, meine Innensprechstelle einfach gegen ein von Nuki unterstütztes Modell auszutauschen, natürlich nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Vermieter sowie durch eine Fachkraft.

Hat das schonmal irgendjemand gemacht oder wird das so kompliziert/teuer, das man sich von dieser Idee am besten ohnehin verabschieden sollte? Falls das mal jemand gemacht hat, gibt es evtl. "ideale Modelle" an Innensprechanlagen, die mit dem Nuki Opener leicht zu handhaben sind? Wenn ich tatsächlich einen Austausch mache, habe ich ja quasi "freie Auswahl".

Vielen Dank für eure Hilfe!

Stimmt, das wäre möglich. Ich habe heute mal zum Test die Schalter demontiert, um mir das Innenleben genauer anzusehen, und das sollte eigentlich machbar sein. Ich habe mir jetzt aber zum Test auch mal einen SM201 und einen SM215-HD von Samotech bestellt, die probiere ich auch noch aus.

Zitat von Bananajoe86

Wenn du den Schalter eh nicht wirklich nutzen willst, dann stell ihn auf "AN" und unterbaue die Schalterwippe, sodass diese nicht mehr durchgedrückt werden kann.

Kostet nix, braucht keine Elektrik, jeder merkt sofort, dass der Schalter außer Betrieb ist.

Wie würde das denn genau funktionieren? Klingt aber auch nach einer Möglichkeit.

Zitat von ulti

Richtig synna ,

der Stromstoßschalter hat in der Regel einen Kontakt und ist sehr schmal gebaut, das Schütz hat mindestens 3 Schließkontakte und einen Öffner und zieht deutlich hörbar an.

Denke bei deiner Schalterüberbrückung auch daran, die nachfolgenden smarten Geräte auch mal abschalten zu können, um sie neu zu starten. Ich überdecke diese Schalter so, dass man sie von unten noch bedienen kann, sie aber nicht aus Unachtsamkeit schaltet.

Lieben Dank für dein Feedback, ulti! Die von dir genannte Lösung, d.h. Schalter übderdecken, sodass man sie noch bedienen könnte, aber nicht aus Unachtsamkeit schaltet, wäre auch mein Favorit. Wie hast du das denn genau realisiert?

Zitat von ulti

Nein, der Stromstoßschalter fällt nach dem Schalten wieder ab -bei einem Schütz ist es anders.

Du kannst es auch hören, nach dem Schalten muss Ruhe herrschen im Schaltkasten !

Top, lieben Dank! In der Tat ist nach dem Schalten Ruhe im Schaltkasten. Woran würde man erkennen, dass man einen Schütz hat? Das sind dann auch nicht die "normalen" Schalter, oder?

Zitat von Patrick_

Stimmt, müsste eig. so gehen. Einmal an am Taster bleibt ja an. An/aus geht ja dann "smart" über die Hue.

Supi, danke für die Info, dann habe ich das richtig verstanden.

Nur zur Sicherheit: Hat es bei einem Stromstoß-Schalter irgendwelche "Konsequenzen" (im Vergleich zu normalen Schaltern), wenn der dauerhaft auf "An" steht?

Danke für das erneute Feedback!

Nur nochmal für mich zum Verständnis: Müsste es, wenn ich die Schalter nicht überbrücke sondern eben "nur" aktiviere und abdecke, bei den Stromstoß-Schaltern nicht auch ausreichen, einfach über einen das Licht anzumachen und dann die Abdeckung darüberzusetzen? Das Licht geht bei denen doch auch nicht einfach von selbst aus. Im Sicherungskasten gibt es auch nur einen Schalter, der bei jedem Schalten der Stromstoß-Schalter aus und an geht, d.h. der müsste dann ja auch dauerhaft an bleiben. Oder übersehe ich da gerade etwas?

Hmm, wenn ich das so lese, überlege ich, ob es nicht doch besser wäre, mit diesen Samotech-Rahmen zu arbeiten. Die müsste ich ja gleichermaßen über die normalen und die Stromstoß-Schalter legen können und müsste dabei nie "an den Strom selbst", richtig? Das würde das "Risiko" (und den Aufwand) ja schonmal minimieren.

Weiß zufällig jemand von euch, ob es diese Rahmen auch schon für den neuen V2-Dimmer gibt? Irgendwie finde ich dazu gar keine Infos.

Zitat von HSV-Steph

Ich hab bei mir alles mit Variante 1 gelöst. Ist für einen Laien machbar. Lichtschalter raus, die beiden Kabel mit einer Klemme verbinden, Blindabdeckung drauf, fertig. Durchaus WAF geeignet 😊

Lieben Dank für dein Feedback!

Sind denn hier alle Lichtschalter "gleich" oder kann das innen auch noch anders aussehen als von dir beschrieben? Funktioniert dieses Vorgehen auch für die Stromstoßschalter? Und gibt es eine gute Möglichkeit, um rauszufinden, welche Art von Lichtschalter man hat, damit man die passende Blindabdeckung finden kann?

Wenn ich das richtig verstehe, würde ja der Rahmen, in dem der Lichtschalter "steckt", bestehen bleiben und nur der Schalter wird dann gegen eine Abdeckung getauscht, oder?

Liebe Community,

ich habe die selbe Frage auch schon in einem Hue-Forum gestellt, aber weitere Impulse können nicht schaden und hier wurde mir auch zuletzt bereits sehr gut geholfen, also wende ich mich mal an euch.

Nachdem in meinem Haushalt immer mehr Hue-Leuchten „einziehen“, stehe ich vor dem Problem, die herkömmlichen Lichtschalter (sechs „normale“ Schalter und fünf Stromstoßschalter nur im Flur) auf „Dauer-An“ zu setzen und gleichzeitig unabsichtliches Betätigen durch Gäste etc. zu vermeiden. Ich habe mir bereits verschiedene Lösungsvorschläge angesehen, bin mir aber nicht sicher, wie ich, mit Blick auf meine Fähigkeiten und die Tatsache, dass es sich um eine Mietwohnung handelt, am besten vorgehen soll. Zwischen den nachfolgenden drei Varianten schwanke ich momentan:

• Ich könnte die Lichtschalter komplett überbrücken und dann eine Blindabdeckung montieren bzw. einfach Hue-Dimmer über die Schalteröffnung kleben. Das ist natürlich die „elektrisch aufwändigste“ Variante. Ist das für einen relativen Laien machbar/praktikabel? Lampen etc. kann ich anschließen, aber darüber hinaus habe ich noch nicht im Detail mit Strom gearbeitet.
• Ich suche mir eine Art „Gehäuse“, das ich direkt über dem bestehenden Lichtschalter montiere. Diesen schalte ich manuell auf „An“, dann kommt das Gehäuse drauf, niemand kommt mehr unabsichtlich dran und daneben befestige ich dann Hue-Dimmer. Hierfür muss ich gar nicht in die Elektronik eingreifen, aber evtl. sieht das nicht so hübsch aus. Gibt es überhaupt derartige Gehäuse, die man einfach über einen Schalter bauen kann oder müsste man so etwas selbst anfertigen?
• Ich arbeite mit den Lösungen von z.B. Samotech, was vielleicht der „ideale Mittelweg“ wäre, weil ich eine relativ schöne Optik habe und trotzdem nicht direkt in die Elektrik eingreife, nur die Abdeckung der Schalter wird entfernt. Ich würde allerdings gerne die V2 der Hue-Dimmer verwenden und bin mir nicht sicher, ob es bereits passende Samotech-Abdeckungen dafür gibt.

Was meint ihr bzw. wozu würdet ihr mir raten? Ist eine der Varianten gut geeignet oder gibt es sogar noch eine bessere Variante, die ich bisher übersehen habe?

Vielen Dank für eure Hilfe!

Zitat von z-smoker

Wird schon klappen....

Aber berichte dann mal wie es läuft, vor allem die UDM

Ist ja ein richtiges Technik-Monster, aber mit tollem Design

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Zur Hilfe für den Einstieg mit der UDM....

Auf jeden Fall, ich bestelle jetzt mal alles und dann sehe ich, wie weit ich komme.

Lieben Dank auch nochmal hier an alle in die Runde für die gute Beratung. Ich habe mich jetzt noch etwas tiefer eingelesen und es wird nun so laufen, dass ich mir eine UDM (nicht "Pro"), dahinter einen 8-60W Switch und dann noch einen AP hole (nachdem die UDM als AP schon das Wohnzimmer bzw. den Bereich dort abdeckt) und damit sollte dann erstmal alles laufen, hoffe ich.

Etwas Respekt habe ich noch vor der Einrichtung der UDM hinter der FRITZ!Box als Exposed Host, aber auch das wird irgendwie zu schaffen sein, denke ich.

Zitat von NorbertM

Ich habe kürzlich auf zwei FRITZ 1200 Repeater, die per Kabel an einer FRITZBox 6591 angeschlossen sind, umgestellt.

Für mich die perfekte Kombi. Es kann alles über die FRITZBox verwaltet werden und die WLAN-Geschwindigkeit ist mit 100 Mbit für mich absolut OK. Ich versorge damit vier Etagen mit massiven Betondecken.

Danke für den Hinweis! Den Weg habe ich zuerst auch probiert, an mener Box hängt der Repeater 3000, aber per Kabel, d.h. auch als AP, aber leider sind Verbindungen auf Apple-Geräten bzw. einzelne Geschwindigkeiten trotzdem instabil bzw. langsam. Daher dachte ich, dass ich hier vielleicht einen Gang höherschalten muss.

Ich habe einfach nur schon dieses doofe WLAN der FRITZ!Box satt, da dachte ich mir, dass ich gleich so weit wie möglich davon weggehe. Aber ich überlege auf jeden Fall noch, ob ich mal "nur" mit einem AP "klein" anfange oder direkt voll einsteige, das ist natürlich ein guter Punkt.

Nur zur Sicherheit: Falls ich den 8-60W-Switch verwende, können da auch Geräte dran, die nicht PoE ziehen, wie eben der TV, richtig? Kann das alles an die PoE Steckplätze gehen (d.h. würde das Gerät dann PoE ignorieren und damit wie mit einem normalen Ethernet-Port umgehen)?

Ich habe auch parallel schon recherchiert und bin über haufenweise Begriffe wie "Bridge-Modus" oder "doppeltes NAT" gestolpert, das ist wohl alles relevant, weil man die FRITZ!Box nicht "nur" als Modem verwenden kann. Da muss ich mich nochmal im Detail einlesen und dann auch nochmal Hilfe holen, fürchte ich.

Vielen lieben Dank nochmal für die erneuten Antworten!

Die FRITZ!Box muss aber trotzdem erhalten bleiben, um quasi das Internet über Kabel mal in die Wohnung zu bekommen, oder? Dann wird aber das WLAN dort deaktiviert, direkt dran kommt das USG und dann geht es mit UniFi los, d.h. die Reihenfolge wäre:

FRITZ!Box

zu

USG (USG-EU)

zu

Switch (US-8-60W-EU)

zu

Cloud Key (z.B. Cloud Key Gen 2 Plus) & 2x AP-AC-Pro/AP-AC-M (d.h. die hängen alle am Switch).

sowie zu

allen anderen Geräten in der Nähe (Apple TV, TV, Soundbar, ...)

Stimmt das so bzw. kann man das so machen? Gibt es ein Szenario, in dem man darüber nachdenken sollte, den UniFi Switch 8-150W zu verwenden statt den 60W? Reichen die 60W in jedem Falle aus? Oder sollte man umgekehrt eher an einen 16er-Switch denken, um abgesichert zu sein?

Super, nochmal lieben Dank für die Details!

Wenn ich also auf Nummer sicher gehen will, hole ich mir

• 1x Ubiquiti US-8-60W UniFi Switch (Hat der die notwendige Power für die APs?)
• 2x Ubiquiti UAP-AC-M-PRO Wireless Access Point UniFi AP AC Mesh Pro

Ich habe auch gelesen, dass man wohl einen Cloud-Key für den Controller verwenden kann, wäre das auch eine Option? Dann würde ich noch einen Ubiquiti UniFi Cloud Key, UC-CK dazunehmen, dann wäre das Problem auch gelöst.

Jetzt muss ich aber trotzdem noch (vermutlich blöde) Fragen stellen:

• Worin liegt genau der Unterschied zwischen dem "normalen AP-Betrieb" und dem "Mesh-Betrieb" des AC-M-PRO? Was ein Mesh kann, meine ich, verstanden zu haben, aber irgendwie ist mir das trotzdem noch nicht so ganz klar.
• Wenn ich den Cloud Key für den Controller verwende, wie würde ich dann auf den Controller zugreifen?
• Inwiefern kann mir das USG noch helfen? Du schreibst, dass das bei dir nicht gut funktioniert hat, aber wäre das einen Versuch wert?

Und, nochmal zum Abschluss, nachdem jetzt ja die UniFi-Lösung den Vorzug gegenüber eero bzw. orbi bekommen würde:

• Ist UniFi gut mit Apple-Geräten und HomeKit kompatibel (und damit auch "besser" als eero und orbi) oder sollte man da noch Vergleiche anstellen?

Nochmal ganz lieben Dank für die Hilfe, das bringt schon deutlich mehr Licht ins Dunkel.

Lieben Dank erneut für die ausführlichen Antworten. Stutzig macht mich, dass der Controller permanent laufen muss, das hatte ich so nicht auf dem Schirm (und bin in dem Thema leider auch gar nicht tief drin). Ist das bei den anderen Lösungen (eero, orbi), auch so?

Wenn es eine Lösung gibt, wie ich das mit dem Controller regeln kann, würde ich momentan zu einem Switch und zwei Pros von UniFi tendieren, ein Pro kommt dann ins Wohnzimmer zum Router, der andere am "Ausgang" des Hauskabels neben das Arbeitszimmer, dann sollte eine möglichst gute Abdeckung bestehen, denke ich.

Könnte man die APs von UniFi denn auch mit einem zusätzlichen Stormkabel betreiben, falls das Hauskabel PoE nicht unterstützt? Ich kann leider nicht wirklich feststellen, was hier verlegt wurde.

Verstehe ich das auch richtig, dass der AP-AC-Mesh auch ohne LAN-Verbindung funktioniert, d.h. quasi als "Repeater"? Die Wohnung hier ist nur ca. 80 Quadratmeter groß, hat aber richtig dicke Stahlbetonwände, d.h. die Reichweiten sind eingeschränkt. Sollten die zwei Pros, die direkt am Switch hängen, nicht ausreichen, würde ich überlegen, in Räumen mit schlechtem Empfang noch mit einem AP-AC-Mesh nachzulegen, oder kann man aus Erfahrung sagen, dass zwei Pros für diese Größe trotz Stahlbeton ausreichen?