Beiträge von Edward J. Nately III

Zitat von walta

Die neuen Shellys sollten mit Raven-System funktionieren, bilde ich mir ein.

Die neueren Plus-Shellys mit ESP32 laufen unter HAA, die alten Shellys mit ESP8266 erst recht. Die neuesten Shellys mit Z-Wave stehen nicht auf der Raven-Liste.

Habe gestern erstmals zwei Shellys auf HAA umgeflasht. Die beiden 2.5er liefen im "Home" meiner Tochter unter der HK-Firmware 2.11.2 (latest release) als Rollo-Aktoren. Genauer gesagt liefen sie eben nicht mehr, sondern zickten beide unablässig. Die Endpositionen wurden nicht mehr angefahren und neu kalibrieren ließen sie sich auch nicht. Ich war ratlos und habe dann aus purer Verzweiflung nach Raven umgeflasht. Keine automatische Kalibrierung, sondern Einstellung der Zeiten von Hand und siehe da: Die Rollos lassen sich wieder in HK steuern. Genaueres dazu bei Interesse gern im HAA-Thread.

Zitat von Schursch

Dürfte ich kurz fragen, mit welchen Produckten du die defekten Shellys ersetzen würdest?

Sofern es nur um das Versmarten von unsmarten Lampen oder Steckdosen geht - schau Dir mal den Sonoff MINIR4M an. Mia hat den gerade erfolgreich testen können.

Wer drin ist, darf auch steuern. Lediglich den Fernzugriff und die Administration kannst Du unterbinden. Eine differenziertere Vergabe von Nutzerrechten ist meines Wissens leider nicht möglich.

Wenn das so geschaltet ist, wie von Dir beschrieben, fließt über den Taster nur ein relativ geringer Steuerstrom für die Relaisspule. Ja nachdem, was so an Schaltspannung vom Taster kommt, kann man damit ggf. einen Shelly mit HK-Firmware oder einen ähnlich HK-fähigenen Aktor triggern. Dessen kleines Relais steuert dann dein großes. Du brauchst am Ort des Geschehnes natürlich WLAN, Matter oder was auch immer der Aktor haben will. Ist Dein großes Relais ein richtig erwachsenes Exemplar, nennt man es Schütz (bei 2,5 kW Schaltleistung nicht ganz unwahrscheinlich). Die Spule eines solchen Ömmes kann beim Ausschalten fette Abrissfunken am Steuertaster ziehen. Dann ist das kleine Relais des Aktors schnell hinüber. Dein Elektriker wird Dir in einem solchen Fall eine Schutzbeschaltung am Schütz (Varistor oder RC-Glied) empfehlen, sofern nicht schon vorhanden. Zunächst aber soll ebenjener Fachmann sein Meßgerät zücken, um die Schaltspannung für das große Relais zu ermitteln. Wieviel Volt? Gleich oder Wechselspannung?

Bei der Automatisierung sollte dann noch vermieden werden, daß nach dem Ausschalten sofort wieder

angeknipst werden kann. Es gibt Gasentladungslampen (wie z.B. HMI) die mögen keine Warmwiederzündungen und müssen zunächst ein Stück weit abkühlen. Einige Vorschaltgeräte haben den Schutz gegen schnelles Wiedereinschalten aber auch eingebaut.

Edit: Mia war schneller

Zitat von Titanicberlin

die Community war das wichtigste für mich an der SmartApfel App und die ist jetzt echt gut versteckt.

Ähm... verrätst Du uns auch, wo die echt gut versteckt ist? Da wäre ich echt dankbar für. Es muß ja vielleicht nicht jeder von uns 15 Minuten (oder mehr) suchen, wie nach dem 25. Türchen im Adventskalender.

Funkspruch an die Berliner Titanic: +++ habe 15 min gesucht +++ gefunden nur ein browserfenster +++ unter news +++ smartapfel +++ dort auf beitrag smartapfel: die zukunft startet jetzt +++ dann auf menüsymbol +++ dann auf community +++ dann kann man sich einloggen +++ nein, bitte sag mir, dass es das nicht ist +++ das kann es nicht sein, oder? +++ bitte - hilfe +++ SOS!

Zitat von Mia

Dann kann ich das mal angehen und bisschen berichten.

Das wäre super.

Ein frohes Fest mit Zeit, Muße und Muse!

Die Genossen aus dem Reich der Mitte sind der Meinung: Works with Apple Homekit.

Ob sie den Sticker auch redlich errungen haben, bleibt ein fernöstliches Geheimnis.

Wenn das Teil die WLAN-Verbindung verliert, ist es raus. Dann hilft Dir auch keine Homebridge. Bevor man wilden Aktionismus entfaltet, sollte besser untersucht werden, was genau das Problem ist.

Also: Hat das Ding noch seine Verbindung zum Router, wenn es aus Homekit rausgeflogen ist?

Zitat von walta

Ich persönlich würde es nicht ausprobieren.

Bin ja ebenso skeptisch und wüßte trotzdem gern, ob damit schon jemand Erfahrungen sammeln konnte. Immerhin wurde hier immer wieder der Wunsch laut, einen Schalt-Aktor verbauen zu können, bei dem man in der UP-Dose keinen "N" braucht, bzw. an der Lampe kein dauerhaftes "L". Hab hier auch ne Wechselschaltung mit Lampe in der Zwischendecke. Viel Platz, aber weit und breit keine ungeschaltete Phase. Sofern dat Ding nach vier Jahren verstirbt, wird es halt ausgetauscht. Blöd wäre hingegen, wenn bei jedem Störimpuls im Netz der Schalter anspringt. Daher meine Frage nach der Zuverlässigkeit.

In der Nacht wurde ein Update der App "HomeDevices" eingespielt. Die Community scheint sich aber immer noch zu verstecken.

Um helfen zu können, wäre es schon förderlich zu wissen, was für ein Produkt das genau ist und wie es eingebunden wird. So kann man nur raten und vermuten, daß es sich um einen Schalter "Marke" Athom handelt, der über 2,4 GHz per WLAN kommuniziert. Also schaust Du bei einem Verbindungsabbruch in Deinen Router, ob das Teil dort überhaupt noch aktiv gelistet ist. Wenn nicht, hast Du ein drahtloses Problem jenseits von Apple Home.

Edit_1: Wer billig kauft, kauft teuer.

Edit_2: WLAN-Devices verbinden sich nicht direkt mit der Steuerzentrale, sondern werden über den Router geführt.

Hatte die bei mir übliche Betriebsblindheit vermutet, als die Community in der neuen App nicht zu finden war. Scheint aber anderen ebenso zu gehen.

Nur gut versteckt oder doch vergessen?

Inzwischen scheint der MiniR4M lieferbar zu sein. Hat den schon jemand als Matter-Device in Betrieb genommen?

Und da wir gerade bei Sonoff sind: Hat mal einer den Sonoff BasicR4 in diesem sagenumwobenen MagicSwitch-Mode ausprobiert? Funktioniert das - und wenn ja, wie zuverlässig?

Der Uni hat mehrere Ein- und Ausgänge, die sich per HK-Firmware nativ zu unterschiedlichster Gerätschaft deklarieren lassen. Hinweise bezüglich Beschaltung und Verdrahtung sind hier nicht erlaubt, Du findest dazu aber reichlich Quellen im Netz.

Kommt drauf an, wo Du einkaufst. Ein glatzköpfiger Versandhändler verlangt 14 Euro für den Uni.

Die Aufgabe kann mit einem Shelly Uni gelöst werden.

ulti hat es schon erklärt. Es ist ein Unterschied, ob die Phase oder der Neutralleiter geschaltet werden. Da die Hersteller ihre Produkte auf billigste Herstellkosten trimmen, sparen sie sich im Relais den zweiten Kontakt. Das bringt ihnen pro Gerät ca 2 Cent mehr Gewinn.

Entweder Kriechstrom oder kapazitiver Blindstrom über die Zuleitung. Ich tippe auf letzteres, da schon häufig gesehen.

Ziehe den Eve-Zwischenstecker heraus, drehe ihn um 180° und stecke ihn wieder rein. Glimmt die Lichterkette dann immer noch?

Zitat von MCP

vielleicht stelle ich mir einfach einen kleinen HomePod in die Fernsehecke

Hab die Urne als Befehlsempfänger an zentraler Stelle positioniert und steuere das Home zu 90% sprachlich. Ist der HomePod zu weit weg, nehm ich die Watch. Geht viel schneller, als irgendwo draufzutippen, selbst wenn Siri mal ihre Tage hat und die Anweisung erst im zweiten Anlauf korrekt verstehen will.

Zitat von MCP

Hi Edward, du hast wahrscheinlich noch einen entsprechenden Receiver etc. dazwischen, was das unterstützt.

Ja, der Denon ist über das HB-Plugin eingebunden. Klanglich hat mich noch keine Soundbar überzeugen können. Ich mag halt 7.1 und die Kabel sind mit hohem WAF unsichtbar verlegt.

Zitat von MCP

Die Steuerung mit der Harmony funktioniert eigentlich gut, aber ich würde gerne die ATV Fernbedienung für alles nutzen, weil ich ja auch nur noch das ATV als Zuspieler habe.

"Hey Siri, schalte Beamer ein" und schon fährt das Heimkino hoch. Die Fernbedienung nehme ich erst in die Hand, wenn alles läuft. Noch nutze ich einen alten StreamingClient, um auf das NAS zuzugreifen, möchte irgendwann aber per Infuse auf den Apple-TV wechseln. Der tickt vorerst nur als Steuerzentrale und langweilt sich. TV+ hätte ich zwar über das Apple One Abo, ist inhaltlich für mich aber weitestgehend uninteressant.