Beiträge von z-smoker

Richtig. Vom Router per LAN an den Switch und dann ins HAUS-LAN und von dort zu einem AP, egal ob Pro, LR oder Mesh. Dann kann der (Master-)AP ja beliebig positioniert werden. Natürlich muss der Switch im LAN hängen. Ich habe bei meinem Router das WLAN deaktiviert, da die UniFi-Devices wesentlich stabiler und weitreichender funktionieren. Natürlich kann man auch direkt am Router das LAN (AP) connected, spielt keine Rolle, ob Switch oder Router.

Die anderen AP-AC-Mesh können dann mit dem (Master-)AP per Wifi connected werden und spannen somit ein Mesh-Netzwerk für WLAN auf (diese brauchen also kein LAN). Das geht auch durch Betondecken recht gut. Für PoE gehen so ziemlich alle verlegten LAN-Kabel oder natürlich auch normale LAN-Kabel oder Patch-Kabel. Bei jedem AP ist auch ein PoE-Splitter dabei, falls es nicht über verlegtes LAN laufen kann (habe ich auch so gemacht, da bei mir kein LAN verlegt ist). Das Mesh läuft dann auch nur mit einer SSID (oder zwei, falls du 2,4 und 5 GHz aufsplittest, wozu ich rate). Ich habe sogar meinem AP-Mesh im UG an einen weiteren (getrennten) Switch hängen und betreibe damit wiederum ein LAN (sind Büroräume/Praxis im Keller, da hier LAN verlegt war). Teilweise habe ich auch Geräte per PowerLAN in betrieb (OG) - auch dass klappt recht gut.

Sinnvoll ist bestimmt ein Switch mit PoE, aber achte darauf, dass er für die APs geeignet ist (Leistung). Verwaltet wird das ganze dann zentral über eine Software (Unifi-Controller) und nicht wie sonst üblich über eine Browser-UI. Ist aber sehr gut zu handeln und läuft bei mir parallel zu HB, ioBroker uvm. auf einem Pi4, da der Controller möglichst permanent laufen sollte (vor allem auch bei einem Gast-WLAN).

Das ganze UniFi-Zeug findest du bei Amazon zu einem recht gutem Preis. Ich habs auch alles direkt vom "großen Fluss", um es bei Nichtfunktion sorgenfrei retournieren zu können.

Mein Tipp:

Router behalten und ein ein kleines Switch (zB. das 8er) und AP-AC-Pro, -LR- oder gleich -M(esh) von Ubiquiti/Unifi und du hast keine Probleme mehr.

Ich habe über 3 Etagen ein Spitzen-WLAN (trotz Betondecke) mit einem 8er Switch, den AC-LR (hatte ich schon länger) und 2x AC-M. Würde jetzt nur noch AC-M als AP verwenden. Im EG steht der Router (ist sogar einer für LTE direkt am Fenster) und der Switch mit dem angeschlossenen AC-LR und im OG und UG je ein AC-M als Mesh-Netzwerk aufgespannt - also kein LAN nötig.. Selbst paralleles streamen an mehreren Geräten geht so problemlos.

Also ich hab einen Panasonic seit mehr als 3 Jahren und bin top zufrieden. Habe zwar auch ein ATV 4k, aber nur zweckst Sonderlösung als Steuerzentrale und für’s Schlafzimmer zum streamen (über SAT>IP per Netstream/Panasonic). Der kann eben auch als SAT>IP Server oder Client arbeiten (einziger TV der es kann) und hat ein geiles Bild. Das FirefoxOS ist eigentlich genial, wird aber genauso schlecht gepflegt wie bei den Androiden...

Ja - es ist wirklich Interessant, welche unterschiedlichen Ansätze, Ängste und Gedanken man sich machen kann.

Weil eben nicht alles per Cloud oder iCloud betrieben werden kann, mache ich seit sehr langer Zeit meine Datensicherung per NAS, wobei ich es natürlich „doppelt“ mache - aus Erfahrung wird man eben klug. Ich betreibe die NAS aber nicht nur wegen der Backup-Sicherung, sondern weil alle Daten zentral abgelegt werden sollten, um einen gemeinsamen Zugriff zu ermöglichen. Es gibt also einen Master, der täglich die Apple PC sichert per TimeMachine und auf dem alle weiteren Daten liegen (Bilder, Musik, Videos, Dokumente, PDFs usw.), auf die sowohl von intern als auch extern zugegriffen werden kann. Und dann ein Slave, der halt automatisch alle 5 Tage den Master sichert… und natürlich an einem anderen Standort platziert ist. Alle 3-4 Monate checke ich mal den Datenbestand der beiden NAS und prüfe die Wiederherstellung per TimeMachine. Das wars dann auch schon mit dem nötigen Zeitaufwand. Und wenn man es extrem sicher haben will, dann halt noch alle 6-12 Monat alles auf eine oder zwei USB-Platte(n) und die dann auch noch ab im Safe damit - oder wie sschuste schon so nett ausführte - gleich auf einem anderen Kontinent damit.

Ach ja - Angst vor einem Diebstahl habe ich auch nicht, da der Durchschnitts-Gauner nur max. 5-10 Min. am Tatort ist und dann wohl eher nach anderen Dingen sucht. Dabei wird er halt auch noch durch die IP-Cams aufgezeichnet . Außerdem stehen die NAS nicht sichtbar herum.

Schade - doch kein Car Play für mein Kettcar

Aber das ist schon okay - die sollen ruhig mal was springen lassen, auch wenns nur mal eben 100 Mio. sind.

Sonst sitzen sie ja immer nur auf ihren Mrd. von $ wie eine Henne auf den Eiern

Habe aus Insiderkreisen von einem nicht namentlich bekannten Whistleblower gehört, dass es sich tatsächlich um eine Weiterentwicklung von Apple CarPlay handeln soll !!!

Angeblich strebt man eine intensive Zusammenarbeit mit „Kettcar“ an - nun wird alles extrem langlebig und mechanisch betrieben

Updates/Upgrades soll es nur alle 6-8 Jahre geben

Hallo, ich habe auch umgerüstet, allerdings auf Gurtwickler, da die schon vorhanden waren

Wenn du neu baust, dann vielleicht eher auf Rolladenmotor (Jarolift) gehen, dann hast du keine Bänder mehr im Wohnbereich „herumhängen“. Die separate Steuerung im Wohnbereich für jedes Fenster kann man aber auch über Shellys sehr komfortabel und kostengünstiger umsetzen (geht dann halt per Wifi über das Shelly-Plugin).

Wie dem auch sei, es klappt hervorragend mit der „kleinen“ Bridge Start2Smart und dem Plugin für Homebridge. Du kannst nach Herzenslust steuern und Automationen anlegen. Es gibt zwar Einschränkungen bei der Redemacher-App, aber die benutze ich eh nicht, sondern iPhone/Siri oder Alexa. Dort ist dann auch jede Zeitsteuerung oder andere Abhängigkeiten (Lux, Wetter, Heizung usw.) verwertbar.

Zu den Funksendern kann ich nix sagen, habe keine.

Wenn man das Konto bei Rademacher angelegt hat und die Devices in der App angelegt sind (geht spielend einfach), dann werden sie entsprechend auch über das Plugin (dort sind ja die Kontodaten vom Rademacher-Konto zu hinterlegen) in Homekit angezeigt.

Bei den Gurtwicklern ist der obere und untere Endpunkt zu definieren sehr simpel und in 1-2 Minuten erledigt. Wie es sich bei Rolladenmotoren verhält weiß ich nicht, wird aber wohl ähnlich sein.

Man kann jede beliebige Stellung der Rollos wählen, von ganz auf bis ganz zu und alles dazwischen - natürlich für jeden einzelnen Rollo (oder wenn man entsprechende Gruppen angelegt hat in Automationen, dann natürlich auch für diese).

Wenn die DM 525 als SAT>IP Server arbeiten kann (es gibt einige Enigma2-images für die Dreamboxen dafür), dann kann man unter AppleTV 4k mit der App „SAT>IP“ eigentlich jedes beliebige TV-Programm der DB sehen. Wahrscheinlich wird die App „vuplusTV“ ähnliches veranstalten

Ich habe selbst eine alte DM500HD und hatte sie entsprechend geflasht, aber leider klappte es bei mir auch nicht (ist aber schon recht lange her, als ich das versucht habe). Vielleicht klappt die nun aber über diese vuplusTV-App.

Ich verwende allerdings schon seit Jahren dafür die NetStream-Sat und NetStream-4Sat von Geniatech (früher Elgato/Eve). Das klappt dann mit allen Devices, egal ob iPhone/iPad/iMac/AppleTV…. im Prinzip kann man aber jeden beliebigen SAT>IP-Server dafür hernehmen, egal ob Octopus, Triax, Kathrein, Xoro oder what ever. Und auch mit „besseren“ Panasonic-TV’s geht es (hab so einen) -> die können meist als SAT>IP-Client laufen und einige gehen sogar als Server.

Welches HB-Plugin für Zigbee hast du denn installiert?

Geht manchmal leider nicht bei allen FosCam. Ich habe auch eine C1 und da geht auch nur alle 10 Sek. ein aktualisiertes Live-Bild, kein Video wie bei allen anderen Cam’s. In der Vorschau ist immer nur ein Bild (wird alle 10-30 Sek. aktualisiert). Nach einem Doppelklick in der Vorschau schaltet HK in einen Vollbildmodus und das Video erscheint nach ein paar Sekunden.

Gerne

Betrieben wird es mit dem Plugin:

Zitat

homebridge-camera-ffmpeg v3.0.3

So sieht meine config.json aus (Auszug für 2 Cam’s von insgesamt 7):

{
            "platform": "Camera-ffmpeg",
            "cameras": [
                {
                    "name": "Foscam-1",
                    "motion": true,
                    "videoConfig": {
                        "source": "-re -i rtsp://user:[email protected]:8061/videoSub",
                        "stillImageSource": "-i http://192.168.2.61:8061/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=user&pwd=password",
                        "maxStreams": 2,
                        "maxFPS": 30
                    }
                },
                {
                    "name": "Foscam-2",
                    "videoConfig": {
                        "source": "-re -i rtsp://user:[email protected]:8062/videoSub",
                        "stillImageSource": "-i http://192.168.2.62:8062/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=user&pwd=password",
                        "maxStreams": 2,
                        "maxFPS": 30
                    }
                }
            ]
        }

… wobei du natürlich deine „IP" und „Port" der Camera, sowie deinen „user“ und dein „password“ eingeben musst.

„user“ und „password“ ist so wie sie in der FosCam-App oder der Software (FosCamVMS) hinterlegt sind.

Das klappt schon seit mehr als 2 Jahren problemlos

Die Gurtwickler laufen nun schon einige Zeit fehlerfrei über die Bridge mit dem HB-Plugin in Homekit bzw. über Siri und Alexa. Nun habe ich ein kleines Luxusproblemchen mit der korrekten Umsetzung der Prozentangabe und der gefahrenen Rollostellung.

Es wird ja der obere u. untere Endpunkt definiert und ich glaube hier liegt das Problem. Wird das Rollo geschlossen und die Lamellen wirklich vollständig (Blickdicht) aufeinander gefahren, dann ist bei Eingabe von 50% das Rollo aber noch zu gut 70% im Fenster geschlossen. Kann man diese Differenz zwischen Eingabewert und realer Rollostellung irgendwie kalibrieren?
Natürlich soll aber der untere Endpunkt hierbei auch weiterhin bei voll geschlossene Lamellen bestehen bleiben.

Dann Plugin deinstallieren, HB reboot oder besser gleich den ganzen Pi und dann neu installieren.

Brauchst du dann nicht mehr.

Nur einen Pi mit piVCCU und das Funkmodul von HomeMatic

Na dann schaut doch mal bei HomeMatic nach, die haben sowas.

Dann einfach piVCCU auf den Pi spielen und das Funkmodul (Bausatz für 20,-) anstecken und man kann HomeMatic steuern -> per Homematic-Plugin gehts dann sogar mit Homekit

3 Posts über dir steht doch „.... Permit Join-Button drücken“

Dir fehlen ein paar „Gänsefüßchen“ am Ende und eins am Anfang und auch die „Kommata“ und auch die Pfade sind wohl gekürzt?!

sollte wohl eher so aussehen:

{
            "name": "Camera FFmpeg",
            "cameras": [
                {
                    "name": "Eingang",
                    "videoConfig": {
                        "source": "-i rtsp://admin:[email protected]:55/videosub",
                        "stillImageSource": "-i http://192.168.188.49/cgi-bin/a………………",
                        "audio": true
                    }
                }
            ],
            "platform": "Camera-ffmpeg"
        }

… was auch immer dein „source“- und „stillImageSource“-PFAD ist

Hey - der ist gut

Welcher Einbrecher schlägt die Scheibe einer Eingangstür ein

Dann doch lieber übers Fenster hinterm Haus... da ist es auch egal, ob man ein Nuki oder sonstwas vorne an der Tür hat.

Ist ja sogar ein deutscher Hersteller (wahrscheinlich alles aus China importiert…)

Die wird wahrscheinlich per WLAN über die SmartLife-App gesteuert.

Wenn du HB hast, kannst du es über eines der homebridge-tuya Plugins versuchen, wie Kohle_81 schon geschrieben hat.

Versuchs mal mit dem Plugin: /homebridge-tuya-web v0.4.8

In diesem Thread gehts ja konkret um den IKEA-BWM.

Natürlich gibt es viel mehr im Markt, auch nativ für Homekit zB. Eve Motion oder den Aqara (inkl. Lichtsensor für ZigBee). Aber alle laufen entweder über ZigBee oder Z-Wave oder ein geschlossenes Funksystem (HomeMatic, Bosch usw.).

Steht alles hier im Forum