Beiträge von Hans

Zitat von DJay

An dem braunen Kabel rechts ist nur Strom, wenn der Schalter angeschaltet ist.

Die 2x schwarzen Kabel auf der linken Seite, haben immer Strom, egal ob ich am Schalter etwas schalte.

Das 1x lose schwarze Kabel lag so in der Dose und hat nie Strom.

Und dann noch die 4x blau und die 4x gelb die jeweils zusammengepackt sind. Keine Ahnung warum und wohin.

Der braune Draht musst du am Schalter abklemmen und beim Fibaro auf „Q“ anschliessen.

Von der Klemme des Schalters, an welcher der braune Draht war, musst du eine Verbindung auf „S1“ herstellen. Von der Klemme mit den blauen Drähten eine Verbindung zu „N“.

Dann noch ein schwarzer Draht vom Schalter lösen und auf die eine „L“-Klemme des Fibaros führen. Von der zweiten „L“-Klemme eine Verbindung zurück zum Schalter an die Klemme des gelösten schwarzen Drahtes.

Fertig. Nun nur noch über die gelungene Installation freuen ?

Zitat von m4d-maNu

Blau, denn das ist der Nullleiter PEN

„Klugscheissermodus an“:

Die blauen sind Neutralleiter (N), keinesfalls Nullleiter (PEN).

Da separate Schutzleiter (PE) und Neutralleiter (N) vorhanden sind handelt es um eine Installation nach Nullungsart TN-S.

„Klugscheissermodus aus“

Zitat von smartHansen

genau das ist ja das Problem von den „normalen“ Akkus, die haben nur eine Spannung von 1,2V.

Die NiZn Akkus haben aber eine Spannung von 1.6V.

liebe Grüße

Torben

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Dessen bin ich mir absolut bewusst. In Anbetracht der Preise für die IKEA-Akkus ignoriere ich das jedoch grosszügig ?

Die Funktionalität ist ja gegeben und nur die Ladestandsanzeige ungenau...

Ich nutze seit ca. 2 Monaten die IKEA „LADDA“-Akkus mit 2450mAh in Room, Weather und Thermo.

Ladezustandsanzeige ist nicht mehr so verlässlich, jedoch ansonsten keinerlei Einschränkungen in der Funktion feststellbar.

Mit dem Honeywell Lyric T6 kannst du eine Elektroheizung schalten.

Prüfe zuvor aber die Erfoderliche Schaltleistung. Ggf. must du ein Lastrelais zwischenschalten.

Ein Relais schliesst den Kontakt nur solange der Befehl vom Taster ansteht. Also der Taster gedrückt wird.

Ein Stromstossschalter schliesst den Kontakt (ein) beim Drücken des Tasters und öffnet ihn erst wieder (aus) bei erneutem Tastendruck.

In deinem Fall wird jetzt der Taster mit dem Single Switch ersetzt.

Du hast ein Schrittschalter bzw. Stromstossschalter gekauft. Sorry, das funktioniert damit nicht so einfach. Du bräuchtest eigentlichein Relais.

Kannst es aber mal versuchen. Eventuell regelt das die Torsteuerung aus, bzw. du kannst es ggf. mit HK-Regeln lösen.

Betreffend Verdrahtung: Das mit 1+2 stimmt. Aber Q kommt auf +A1 un auf -A2 kommt N.

Zitat von haudegen

Okay, man könnte aber auch den Hue-Tap oder so benutzen, richtig?

ja, das geht auch

Zitat von Tobias

welche Anschlüsse müssen dann alle verbunden sein wenn ich den switch mit smarten Lampen benutzen will?

Auf S den Ausgang des konventionellen Schalters, auf Q kommt nix, auf L Dauerstrom und auf N den Neutralleiter. Die zweite L Klemme kannst Must du aber nicht nutzen.

Zitat von Tobias

Also müsste ich in Verbindung mit Smarten Lampen L L N verbinden?

Bloss nicht... L und N dürfen nie verbunden werden. Das gibt einen prächtigen Kurzschluss!

Zitat von haudegen

Verstehe das nicht. Wie soll man damit eine Deckenlampe schalten können, wenn die Leuchtmittel Dauerstrom haben?

Oder meinst du, dass man in dem Fall mit smarten Birnen, den Schalter so programmiert, dass er die Leuchtmittel schaltet, aber dann nicht den Strom unterbricht?

Dann würde ich aber den Fibaro nicht nutzen und die Leuchte hinterm Schalter auf Dauerstrom schalten.

Genau. Wenn man normale Lampen schalten will, hängt man diese auf Q. Bei smarten auf eben auf L.

Der grosse Vorteil vom Singleswitch in Verbindung mit smarten Leuchte ist, dass du den konventionellen weiterhin zum ein-/ausschalten nutzen kannst.

Zitat von HSV-Steph

Danke Philip! Wofür ist denn das 2. L?

Gerne. Die beiden L haben dieselbe Funktion. Die beiden Klemmen sind intern „gebrückt“.

Du kannst z.B. auf die eine den Polleiter der Zuleitung hängen und auf die zweite den Verbraucher welcher Dauerstrom benötigt., z.B. ein Hue-Leuchtmittel.

Also ganz praktisch wenn du einen konventionellen Schalter smart machen und dahinter smarte Leuchtmittel betreiben willst. Musst somit keine zusätzliche Klemme in der Schalterdose setzen, wo der Platz meist eh knapp ist.

Zitat von HSV-Steph

Um ggf. die Vielfalt der Möglichkeiten noch ein bissl besser heraus zu bekommen: Kann vielleicht jemand technisch erklären, wofür genau die ganzen Eingänge / Ausgänge am Schalter da sind? Ich verwende aktuell nur L, N und Q:

S: Taster- bzw Schaltereingänge, wobei der Singleswitch nur einen Nutzen kann. Ev gibts ja mal einen „double“ mit dem selben Gehäuse...

L: Polleiter bzw. Phase (Dauerstrom)

N: Neutralleiter

Q: Last bzw. zu schaltender Verbraucher

Zitat von SmartHome Hank

PS: Wenn die HUE so zeitverzögert schalten wie in einem andren Beitrag diskutiert kommt aber wahrscheinlich nur Variante 2 in Frage...

Genau das ist der Grund weshalb deine Variante 1 zwar theoretisch richtig gedacht ist, jedoch in der Praxis nicht funktionieren wird. Wenn de Hue's erst mit der Szene xy "Saft" kriegen, "wissen" die zwar, dass sie jetzt zu leuchten haben, aber nicht in welcher Szene.

Das wäre quasi wie wenn due in HK eine Szene aktivieren und anschliessend die Hue's mit einem konventionellen Lichtschalter einschalten würdest. Welche Szene leuchten soll kriegen die Hue's so gar nicht mit...

Zitat von Gassi

Kann man da etwas dagegen machen ?

Nein, meines Wissens nicht. Einstellen lässt sich da nix und wenn schon hätte ich die passende APP dazu noch nicht gefunden.

Wobei als ich die Messwerte eines Motion mit einen Eve Room verglichen habe, zu Testzwecken nebeneinander aufgestellt habe, dieser eigentlich ordentliche Werte lieferte.

Der Motion war immer +0,2Grad höher als der Room. Das liegt meines Errachtens in der Tolleranz, insbesondere da die Temperaturmessung im Motion nur ein „Nebenprodukt“ ist.

Mindestens 3 Grad Abweichung ist allerdings schon ordentlich. Bist du sicher, dass konventionelle Thermometer korrekt geht? ?

Zitat von HSV-Steph

Oder habe ich ggf. noch was falsch angeschlossen, siehe Schaltplan oben im Thread? Philipp?

Hast du denn einen konventionellen Schalter parallel zum Single Switch oder meinst du die Bedienung direkt am Radio selber?

Bei ersterem wäre es tatsächlich möglich durch entsprechende Verdrahtung dein Problem zu lösen.

Denke aber du meinst eher letzteres. In dem Fall müsstest du damit leben oder vertieftere Elektronik- und Lötkenntnisse aneignen ?

Der Single Switch kriegt ja vom Radio keine Rückmeldung ob da direkt was bedient wurde...

Das ist wirklich Quatsch. Scheint das Prinzip nicht begriffen zu haben.

Also entweder hängen da konventionelle Lechtmittel, dann werden diese durch den Switch direkt geschaltet (Strom an/aus) oder es kommen smarte Leuchtmittel zum Einsatz, welche dann aber an Dauerstrom hängen müssen bzw. zumindest sollten. Der Ein-/Aus-Befehl vom Switch kommt dann „smart“ über HomeKit.

So wie er das jetzt verdrahtet hat, muss erst der Switch auf „ein“ sein, bevor die Hue‘s über HomeKit erreichbar sind ?

Danke für den Bericht ?

Zitat von HSV-Steph

Nun die Frage: Was kann ich an dem neuen Thermo am Display direkt einstellen? Kann ich "nur" die Temperatur runter regeln oder es auch ausschalten (also Modus = aus) und wieder anschalten, sodass die Zeitpläne aktiv bleiben?

Das wäre ziemlich wichtig für den WAF...

Du kannst da „nur“ den aktuellen Sollwert rauf und runter regeln.

Zitat von HSV-Steph

Ich hab in Holland bei Wifimedia bestellt, schau doch mal, ob die vielleicht in die Schweiz liefern?

Tun die leider nicht. ?