Wenn du noch (2) und (3) mit einem potentialfreien smarten Schließer verbindest könntest du zusätzlich noch die Haustür via smarthome öffen 
Mit Kontaktsensor „smarten Türgong“ selbst basteln?
-
-
Vielen lieben Dank, dass du dich meiner Frage angenommen hast upwind_anderl.
Das klingt doch schonmal sehr gut. Leider habe ich noch kein Multimeter, aber das ist für die kommenden Tage fest eingeplant zu bestellen.
Das mit dem Öffnen klingt ja fast noch spannender, da das ja quasi dann wie ein selbst gebauter Nuki Opener/Nello wäre. Gibt es so einen potentialfreien Schließer für Homekit/Homebridge in günstig?
Sinan
Vielen lieben Dank, dass du dich meiner Frage angenommen hast upwind_anderl.
Das klingt doch schonmal sehr gut. Leider habe ich noch kein Multimeter, aber das ist für die kommenden Tage fest eingeplant zu bestellen.
Das mit dem Öffnen klingt ja fast noch spannender, da das ja quasi dann wie ein selbst gebauter Nuki Opener/Nello wäre. Gibt es so einen potentialfreien Schließer für Homekit/Homebridge in günstig?
Sinan
Potentialfrei heißt, du musst dringend dafür Sorge tragen das es wirklich komplett ohne irgendeinen Anschluss an weiterführende Leitungsteile geschalten wird.
Das könnte in deinem Fall ein einfaches Relais sein welches via ESP, Arduion Relais, wemos d1 etc. passieren.
Oder über 230V Aktoren die entsprechend umgebaut sind oder von vorne herein schon potentialfrei sind.
Beispielsweise Osram zerlegt und potentialfrei gebaut oder Shelly oder Fibaro oder sonoff tasmota potentialfrei gebaut
Da aber der letzte Punkt zunächst mal arbeiten an Netzspannung bedeutet sollte entsprechendes Fachwissen und notwendige Vorsicht vorhanden sein!
Immerhin kannst du durch Fehlbedienung ohne weiteres deinen Türsummer im Erdgeschoss unter 230V klemmen, da freut sich der Besucher auch nicht mehr.Evtl. ist bei nicht ausreichendem Vorwissen ein Selbstbau im Niedervolt Bereich wie mit oben genannten Kleinspannungsrelais sinnvoller
Wenn das ganze ohne großartige Bastelei und Homebridge sein soll...
sofern aTV oder iPad Steuerzentrale vorhanden...
kannst du nen`Eve Energy nehmen daran ein 0815Handyladegrät dran,
mit nen`mini Potentialfreien Relais für kleines Geld (diesen z.B.:Ama*on AZDelivery)
In HomeKit noch eine Automation erstellen das nach dem Triggern/Einschalten sich der Eve wieder Automatisch abschaltet...
2. Variante wäre (wenn Hue Bridge vorhanden) den Osram mit (oder) an das Relais,
und über die PhilipsHue System Steuern, allerdings lässt sich hierbei mit Original PhilipsApp keine Einschalt/Ausschalt Automation erstellen,
heisst du musst manuell immer abschalte, da sonst der Türöffner quasi blockiert ist!
Ich habe beide Varianten da Frauchen Android hat.
Zusammenspiel/Automation mit NUKI klasse...
ps.: hab noch einen HueMotionSensor im Haustelefon eingebaut und bekomme entsprechend von HomeKit eine Push wenn jemand Klingelt...
@Ruiner: Danke auch für deine Variante(n), aber ich würde das dann doch lieber erstmal mit Bastelei probieren wollen, da mir das irgendwie "sauberer" vorkommt.
So ganz schlau werde ich aber noch immer leider nicht. Ich habe auf einer anderen Seite eine Variante gefunden bei dem mit folgenden Komponenten gearbeitet wurde:
1x Wemo D1 Mini, 1x Wemo 1-Kanal Relais, 1x Trippler Base, 1x Optokoppler, 1x Widerstand (1K) und 1x Brückengleichrichter
Ist es mit den oben genannten Komponenten möglich, sowohl das Klingelsignal zu erkennen, als auch die Tür zu öffnen und das Ganze auch per Homebridge in Homekit unterzubringen? Sprich, es würde noch nicht mal ein Fensterkontakt und eine Stromversorgung nötig sein? Oder müsste man statt des Optokopplers doch lieber ein 2-Kanal Relais + Fensterkontakt nehmen müssen?
Sinan
Alles anzeigen@Ruiner: Danke auch für deine Variante(n), aber ich würde das dann doch lieber erstmal mit Bastelei probieren wollen, da mir das irgendwie "sauberer" vorkommt.
So ganz schlau werde ich aber noch immer leider nicht. Ich habe auf einer anderen Seite eine Variante gefunden bei dem mit folgenden Komponenten gearbeitet wurde:
1x Wemo D1 Mini, 1x Wemo 1-Kanal Relais, 1x Trippler Base, 1x Optokoppler, 1x Widerstand (1K) und 1x Brückengleichrichter
Ist es mit den oben genannten Komponenten möglich, sowohl das Klingelsignal zu erkennen, als auch die Tür zu öffnen und das Ganze auch per Homebridge in Homekit unterzubringen? Sprich, es würde noch nicht mal ein Fensterkontakt und eine Stromversorgung nötig sein? Oder müsste man statt des Optokopplers doch lieber ein 2-Kanal Relais + Fensterkontakt nehmen müssen?
Sinan
hmmm... das ist ohne weitere Infos eine ziemlich wenig aussagekräftige Einkaufsliste
Du brauchst beispielsweise denke ich keinen Gleichrichter da du offensichtlich ein Gleichspannungssystem hast
Und ganz grundsätzlich, du brauchst halt einmal einen Homekit "LESE" Kanal der dir das Signal für die Klingel abgreift
Und einmal brauchst du einen Homekit "SCHREIB" Kanal welcher dir eine Aktion ausführt, beispielsweise den Türöffner bedient.
Natürlich kannst du mit einem Wemo (wenn man fit ist) das via Homebridge so abbilden das du beides kannst.
Ich kanns nicht und hab mir deshalb für die Lese Anwendung mit einem Tür/Fensterkontakt weitergeholfen und für die Schreib Anwendung eben mit einem Relais (Osram in meinem Fall)
Das mit dem Schreiben und Lesen ist mir soweit schon bewusst und auch was das Relais tun soll. Muss ich mal gucken wie ich das umsetze. Was ich jedoch auch noch nicht verstehe ist, dass du von DC sprichst und auch unter "Fehlersuchhilfe" unter dem Schaltplan von VDC die Rede ist, aber im Schaltplan selbst steht VAC und es ist das Wellensymbol abgebildet.
Achso, ja damit meinte ich lediglich deine Türklingel
hier steht ja unter Fehlersuche das man 12VDC nachweisen soll, ich gehe mal stark davon aus das stimmt dann so auch.
Das widerrum bedeutet für dich das es sehr viel einfacher ist dieses Signal für deine weiteren Zwecke zu verwenden.
Beim Rest der Anlage geb ich dir Recht sehe ich auch nur die typische Klinge Wechsespannung im niedrigen 12V Bereich, aber das kann dir ja erstmal egal sein weil du für die Türöffner FUnktion ja nur einen Schließer brauchst. Interessant wird es dann wenn du irgendwelche Smart Devices auch noch versorgen möchtest...
Hallo nochmal. Habe inzwischen meine smarte Türklingel mit Hilfe eines 12 VDC Relais und dem Aqara Türkontakt umgesetzt. Allerdings macht die Türklingel jetzt so abgehackte Geräusche und klingelt nicht mehr so wie vorher. Hat da jemand ne Idee warum das so ist? Zudem klappert das Relais beim Klingeln hin und her und löst somit bis zu 10 mal aus, ist das normal?
Relais ist das FINDER 40.52 (12 VDC)
Ok, das macht in gewisser Weise Sinn!
Ich geh davon aus das dein Klingel Netzteil der Hausanlage nicht genug Strom liefern kann.Du musst dir vorstellen dein Relais geht parallel zur Klingel in "Kurzschluss", begrenzt natürlich auf dessen Kurzschlussstrom
Auf den ersten Blick könnte das sein
Bemessungsleistung / VDC --> 0,65W/12V = 54mA
Wenn nun die Spannung deines Netzteils einbricht und zwar auf 0,2 x Un --> 0,2*12V = 2,4V klappert dein Relais zurück auf die Ausgangsstellung.
Das Netzteil erholt sich und das Spiel geht von vorne los.
Das ist nicht schlimm, weil nichts kaputt geht!
Aber schön ist es natürlich auch nicht!
Die Lösung wäre dem Relais den Strom zu begrenzen, hier ist jetzt die Kunst das so zu tun, dass das Relais noch schaltet aber halt eben nur gerade so.Die Hoffnung wäre dann das dieser begrenzte Strom das Netzteil nicht in die Knie zwingt.
Tun tut man das mit der Wahl des richtigen Vorwiderstandes (ähnlich einer LED an einer Konstantspannung)
Du hast immer noch keine Möglichkeit Dinge zu messen?!
Strom z.B. ???!Danke dir erneut schon mal für deine Hilfe und doch, messen kann ich nun
Hatte gestern auch mal die Spannung gemessen und bemerkt, dass da beim aktiven Klingeln nur 10V, statt der angegebenen 12V ankommen. Wollte eigentlich nur sicher gehen, dass da wirklich DC ankommt und nicht doch AC 
Werde heute oder morgen mal den Strom messen und mich dann erneut melden.
Ja das kann dann je nach Messmittel an der Messgeschwindigkeit liegen.
Angenommen du hast "nur" ein Multimeter, so ist die durch die Methode 4fix eingebaute Messmittelung so stark das du unmöglich den echten Spannungseinbruch messen kannst weil er zu schnell geht.
Theoretisch müsstest du dafür ein Oszilloskop oder dergleichen verwenden.
Was mich interessiert ist der konstante Stromfluss in die Spule deines DC Relais hinein.
Also der Strom der notwendig ist um das Teil anziehen und angezogen zu lassen.
Schöner wäre es wenn du das mit einem Netzteil (steckernetzteil oder so) messen kannst welches nicht einbricht.
Hier ist leider zu unterscheiden von einmalig hohem Strom und einem Strom der notwendig ist um den Zustand zu halten.Auch hier gilt wieder, den einmalig hohen Strom wirst du mit einem Multimeter nicht darstellen können.
Unser Ziel soll es dann sein einen sinnvollen Wert für einen Vorwiderstand zu finden mit dem wir das Experiment dann wiederholen um dann zu beobachten ob denn das Relais aus dem Ruhe Zustand immer noch umschlägt
Ganz rechts im Bild ist meins, das 40.52. Kannst du mit den Daten dort was anfangen oder soll ich doch lieber messen, wobei ich glaube, dass ich kein 12V Netzteil rumzufliegen habe.
Jaja... genau
Also meine Rechnung von drei Posts zuvor hat sich genau eben auf die Spec von deinem genannten Relais bezogen.Da kam ich ja auf 56mA und jetzt steht da halt in deinem Link was von 40mA
Die große Frage ist halt wenn wir jetzt den Strom begrenzen auf sagen wir die Hälfte -> 20mA
in dem du einfach einen 500Ohm Widerstand davor bastelst
(solange keiner dauerklingelt reicht auch ein 1/4 W Widerstand )
reicht das dann noch damit das Relais klackert UND reicht der geringe Strom damit dein Effekt ausbleibt.
Das ganze kann man natürlich beliebig weiterspielen... 600Ohm 400Ohm.... was du herbekommst
Müsste man halt mal ausprobieren, hast du die Möglichkeit irgendwo Bastelwiderstände zu bekommen?!
Dann hast du 0,5W und 500 Ohm
Meine bestellten Widerstände müssten die Tage ankommen, dann könnte ich das testen, aber ich habe jetzt noch anderweitig mal recherchiert und bin auf nen Optokoppler gekommen. Der wäre ja mit dem passenden Vorwiderstand noch schöner, da der ja auch galvanisch getrennt schaltet und gar nicht erst klackert, da hier mit Licht gearbeitet wird.
Hab das in einem Heise-Artikel entdeckt. Da steht bei 12 V würde man einen 560 Ohm Widerstand benötigen und den PC817 Optokoppler. Kommt das so hin? 😅
Ja klar, es gibt zig Möglichkeiten
Optokoppler ist natürlich auch eine schicke Möglichkeit und braucht etwas weniger Strom.... ich wollte es damals halt so einfach wie möglich machen.
Wobei man natürlich die Kirche im Dorf lassen muss, dein verwendetes Relais ist schon ein ziemlich cooles Ding mit den nur 50mA oder so
Den angesprochenen Optokoppler würdes du mit deinen 560Ohm immerhin auch noch mit 17mA betreiben.
Also KEIN Unterschied von Welt, aber vielleicht bei dir entscheidend
Ich werde morgen mal die Teile besorgen und dann berichten. Du bist mir auf jeden Fall eine große Hilfe 👍🏼 Danke dafür nochmals.
Soooo, hat zwar doch etwas länger gedauert, aber ich wollte dennoch nochmal Bescheid geben, dass die Lösung mit dem Optokoppler und dem 560 Ohm Vorwiderstand super geklappt hat. Zudem habe ich die Komponenten auf eine sehr schmale Lochrasterplatine verlötet und konnte somit die Elektronik sogar in das Gehäuse verstecken. Meine Klingel klingelt jetzt wieder normal und ich kriege meine Telegram Nachricht sauber zugestellt. Ich danke dir nochmal für deine ausführliche Hilfe upwind_anderl
Sehr cool
Freut michHi,
ich habe aktuell keine Klingel und an meiner Tür auch keinen Strom für eine feste Klingel.
Aktuell nutze ich ein 7,99 wireless gong teil. Möchte aber am liebsten aufs iPhone gepushed bekommen.
Wie kann ich das am einfasten umsetzen? Leider find eich nicht wirklich etwas brauchbares...
Ich brauch irgendwas ohne Verkabelung am besten mit Zigbee. Aqara (Homekit) und Hue sind vorhanden. Homebridge läuft auf meiner Synology NAS.
Danke und LG
